Pour assurer le plein développement des plantes du bac, il faut entre autre les nourrir!
Elles reçoivent de l'énergie lumineuse, du carbone via l'injection de CO2, des nutriments par le sol pour les plantes à fort enracinement, echinodorus, cryptocorynes, nymphea lotus, et elles puisent également par leur système foliaire et radicellaire des nutriments dissous, des oligo-éléments et traces.
      Pour l'éclairement et le sol nutritif, on se reportera aux articles précédents, pour ce qui est du carbone et des compléments nutritifs dilués dans l'eau il faut avant tout se fixer les objectifs que nous impose la population du bac.
     Il ne s'agit pas d'obtenir des records de croissance ou de "bullage" dans notre bac, il s'agit de réussir le compromis santé des occupants, animaux et végétaux.
     Beaucoup d'aquariophiles s'agitent et s'inquiètent pour la tenue de leurs plantes, faciles, difficiles, exigeantes et oublient leurs poissons. Je répète qu'ici la priorité a été donnée aux discus et que les plantes devront se satisfaire d'une eau à 29°C ,d'un Ph de 6.5 à 
7 et d'un éclairement qui n'a rien à voir avec celui d'un plateau de télévision comme on en découvre au dessus de certains bacs dédiés aux plantes.

     Ce n'est pas pour autant que j'ai renoncé à obtenir de beaux décors végétaux!!!

Le CO2:
     Pour cet élément, l'impératif de légère acidification de l'eau pour les discus par une injection de CO2 comble également la demande des plantes. J'utilise des systèmes Dennerle alimentés par une réserve de 6kg de CO2 sur mes 2 bacs de 450l , je n’arrête pas l'injection la nuit et au rythme de 50 bulles/minute j'obtiens dans une eau de dureté carbonatée 7°F environ un Ph fluctuant entre 6,5 le matin et 6,8 le soir…L'objectif prioritaire du paramètre Ph de l'eau rejoint l'objectif "annexe" d'alimentation des végétaux en carbone.

Les apports d'engrais et oligo-éléments:
     Après avoir testé et éprouvé l'efficacité de Duplaplant 24 en apport journalier et compte tenu du cout élevé résultant de l'entretien de mes bacs plantés j'ai cherché dans le domaine du jardinage des produits équivalents et plus économiques..
     Sur la base des compositions des engrais Dupla, et bien d'autres, communiquées sur des sites anglophones (the Krib essentiellement) j'ai trouvé des produits très convenables et satisfaisants pour mes besoins.

     Les compositions sont le plus souvent indiquées sur les emballages ce qui permet de s'y retrouver assez bien. Quelques mesures comparatives du taux de fer chélaté par exemple permettent d'obtenir les équivalences entre produits. Il faut éviter les produits dits "engrais" fortement dosés en Azote nitrique et phosphates pour retenir les produits de type "anti-chlorose et reverdissants" ainsi que certains " régènérateurs d'oligo-éléments."
     Après plusieurs essais de spécialités de marque Pokon, Fertiligène, Algoflash….etc que l'on trouve en jardinerie, j'ai finalement trouvé que l'Algoflash "reverdissant anti-chlorose" était le plus intéressant. (Il ne produit pas un flash d'algues contrairement à ce que son nom évoque, je prends les devants!!!)

     Ce produit ne contient ni nitrate ni phosphate mesurable par test aquariophile, il contient un mélange d'oligo éléments classique mais très concentré, beaucoup plus que les engrais aquariophiles. Il convient donc de faire très attention au dosage, de commencer très faiblement, en suivant le taux de fer pour trouver l'ajout minime à faire 1 ou 2 fois par semaine. A titre indicatif, voilà comment procéder:

Nous avons donc un flacon de 500 ml et 540 g dont 2 % de fer chélaté, soit 10, 8 g de fer, ce qui donne une solution de concentration en fer de  21 600 mg/litre.
Il nous faut maintenir un taux de fer de 0,1 mg/litre. 
Pour 100 litres d'eau il faudra donc mettre 10 mg de fer pour avoir une concentration de 0,1 mg/litre.
Notre solution contient 21600 mg de fer par Litre, soit 21,6 mg/ml.
Il nous faudra donc mettre 10 / 21,6 = 0,46 ml de notre produit pour monter la concentration en  fer chelaté à  0,1 mg/ l dans 100 litre d'eau.

     On voit donc qu'il faut très peu de produit, disons pour un bac de 200 litres, 1 ml par semaine au grand maxi, ce qui nous fait 500 semaines de fertilisation pour .... 60 francs.
     Avant toute chose, il convient de connaître précisement votre taux de fer actuelle ( le test JBL est très bien!)et le volume net de l'aquarium.

     Ce tableau vous indique les doses de produit à ajouter en fonction de votre taux de fer et du volume du bac.Une fois le système "rodé", les ajouts hebdomadaires deviennent très faible. Personnellement, à chaque changement d'eau hebdomadaire j'ajoute entre 0,2 ml et 0,5 ml pour 100l  de ce produit (en fonction du taux de fer avant fertilisation) et assure de cette façon le maintien du taux de fer entre 0,1 et 0,2 mg/l .(j'ai contrôlé quelques mois que ce rythme d'apport d'engrais me permettait de rentrer dans cette fourchette, précision des tests oblige!!!)

Hampe floral d'Echinodorus Leopard

     Avec un bon sol nutritif cet apport minime est suffisant pour maintenir en bonne forme les plantes gourmandes échinos, cryptos et nymphéas, pendant que les cabomba, hygrophylla, limnophylas, anubias et autres plantes "faciles" prospèrent et que les niveaux azote nitrique, phosphate, potassium, les fameux N P K ne menacent pas la santé des Discus (phosphate indécelable par test aquario et nitrate inférieur à 15  mg/litre).
     Je crois que ces dernières années on a confondu beaucoup de choses et que bien des aquariophiles ont voulu obtenir des résultats que seuls des jardiniers aquatiques atteignent avec un tout autre objectif que l'aquariophile et ses poissons.
     Je crois que l'on peut "recréer un coin de nature" sans recourir au forçage des plantes, le soleil n'est pas 10 à 12h/24h au zénith par ciel clair, les eaux ne sont pas constamment saturées d'O2 de CO2 ,de fer et nutriments!!
     Il ne faut pas se croire tenu de transformer ses plantes en bulleurs et en championnes!!! …on le croirait à lire certains…c'est pourquoi un bac "moyennement à normalement éclairé" soit 1 W/ 2 ou 3 litres d'eau  n'a pas besoin d’être boosté pour offrir aux plantes les conditions propices à leur développement "raisonnable", de plus on n'a aucune raison de s'obséder avec la vitesse de croissance, combien de feuilles par semaines? etc…Les plantes exploitent les conditions offertes pour peu que tous les éléments indispensables  soient réunis en quantités plus ou moins importante, il suffit d'observer les variations de forme, de teinte de certaines, selon les situations immergées, émergées, d'éclairement…etc….il faut aussi de la patience pour faire pousser les plantes, encore plus que pour les poissons!!!…il faut compter en mois!!! 

     Pour conclure je vous concède que la fertilisation de mes bacs n'est pas ma préoccupation principale mais qu'en procédant par tâtonnement  et ajustements, je suis arrivé à une solution qui me donne satisfaction, A savoir faible coût et simplicité d'entretien et de maintenance. Ce n'est pas un casse-téte, je ne passe pas mon temps à analyser les paramètres de mes eaux, l'allure générale des plantes renseigne vite sur un éventuel problème…Pourquoi faire compliqué?

     Remarque de Sébastien:

Depuis que j'utilise ce mode de fertilisation grâce à Jacques, (c'est à dire Juin 2000), j'ai pu voir fleurir des echinodorus, des sagitaria subutala, des anaubia, des cabomba et un nénuphar, soit la presque totalité des plantes que je maintiens!!!!